Смазка

aПрежде всего нужно уяснить одну простую вещь: смазки никогда не бывает много. То есть если Вы погрузите велосипед в бочку с маслом, то, в принципе, он от этого не испортится.

aМногие механики "старой закалки" рекомендуют широко применять машинные масла жидкой консистенции (органические и синтетические). Это мнение ошибочно.
 

aВсе смазки, кроме множества параметров, имеют один общий - степень адгезии (сцепляемость с поверхностью металла). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конуса, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки (HRC-60-62), быстро коррозируют и выкрашиваются.

aМноголетний опыт работы с шоссейной командой, где велосипед имеет пробег за сезон примерно 20000-25000 км показывает, что для вышеперечисленных узлов следует использовать густую консистентную смазку (желательно импортную).

aИз отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конуса и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ - они вымываются быстро). При отсутствии смазки типа 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине). Однако, лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий и тефлон. Английская фирма Weldtite Products уже 60 лет выпускает смазки для велосипедов и в этом направлении является европейским лидером. На практике шоссейные велосипеды, смазанные такой смазкой, не требовали дополнительной смазки до 10000 км пробега (отметим, что спортсмены-шоссейники ездят в любую погоду: в дождь, слякоть, с весны до поздней осени). Сегодня импортные смазки можно свободно купить в специализированных магазинах.

Все изложенное выше относится к следующим узлам:
a передняя и задняя втулка
a рулевые чашки
a каретка
a подшипники педалей
a все резьбовые соединения



aСмазка цепи требует отдельного глубокого рассмотрения. Цепь - важный узел велосипеда. Если Вы этого не осознали, Вашему педальному коню можно только посочувствовать.

aВо всем мире на велосипедах используются "полудюймовые" цепи, т.е. шаг цепи составляет 12.7 мм, а диаметр ролика 7.75 мм. Цепь состоит из набора сайлентблоков (по-простому, втулки и оси), соединенных пластинками из термообработанной стали. При многих достоинствах цепной передачи, она имеет один большой недостаток: в процессе эксплуатации цепи сайлентблоки изнашиваются и, как следствие, увеличивается шаг цепи. При этом шаг зубчаток (ведомых и ведущих), естественно, не изменяется и в какой-то момент начинается износ зубчаток.

aСледует знать, что любая отечественная цепь при хорошем уходе служит 1500-2000 км. Любые разглагольствования обывателей, типа "я на своей "Украине" езжу уже 20 лет и все на одной цепи", не имеют смысла, т.к. не соотносятся с реальным пробегом велосипеда. По всей видимости, эти люди по воскресеньям совершают поездки не далее 15 км, и да и то в хорошую погоду.


 

aХорошая импортная цепь служит до 3000 км и больше в зависимости от ухода и типа велосипеда. На горном велосипеде цепь изнашивается быстрее, чем на гоночном из-за разных передаточных чисел и условий эксплуатации. Горный велосипед - это "джип", на нем чаще ездят по пыльным и грязным дорогам, а это также существенно влияет на износ цепи. Например, на Шауляйском велоралли, где на дистанции 70 км под проливным дождем, на глинистом грунте, через каждые 5 км приходилось бросать велосипед в речку, которая на счастье текла рядом, и отмывать глину, которая настолько забивала все узлы, что велосипед отказывался ехать, не говоря уже о переключении передач. На финише практически у всех велосипедов цепи шли по верхушкам зубчаток. После замеров обнаружилось, что цепи в среднем увеличились по шагу в общей сложности на 2 см. Естественно, в условиях гонки смазывать цепь ни у кого возможности не было.

Так когда и чем смазывать цепь?

aЛучше всего подойдет светлое синтетическое масло. НЕ НУЖНО смазывать цепь посередине роликов - там она не работает! Смазывать нужно каждое звено по наружной стороне цепи (с двух сторон) с помощью масленки с тонким клювиком или предмета типа спички, смоченной смазкой. Желательно отметить начало смазки маркером или ниткой, чтобы не смазывать два раза одно место.

aПосле смазки надо некоторое время вручную покрутить цепную передачу и затем чистой х/б тряпочкой насухо обтереть цепь снаружи, чтобы в процессе эксплуатации на нее не налипали пыль и песок, которые являются абразивом и увеличивают износ.

aПосле 50-100 км пробега лишнюю смазку, которая появляется на поверхности цепи, тоже следует удалить. Все тефлоновые аэрозольные смазки лучше использовать как добавку к основной смазке.